Pour bien démarrer avec le betta splendens.

Le betta splendens, de par sa capacité à pouvoir vivre en petit volume, il est aisé de le maintenir seul dans de petits aquariums inférieur à 30 litres.

En petit bac inférieur à 30 litres, il recommandé de maintenir Betta splendens comme seul individu et comme seule espèce de poisson, il est quand même possible de maintenir le betta avec des escargots type planorbes adultes, neritinas, clithons par exemple. Attention toutefois, aux escargots de très petite taille (qui risquent de servir de dîner) Certains arriveront aussi à une cohabitation avec des crevettes mais là aussi tout dépend du caractère propre à chaque betta.
Quelque soit la maintenance, la cohabitation entre 2 mâles est à exclure, sous peine de bagarres pouvant aboutir à la mort d'un ou des 2 poissons.

On peut envisager 2 principaux types possibles de maintenance du betta en solitaire :
- En aquarium "traditionnel" aménagé et filtré comme la grande majorité des aquariums,
- soit sans filtration mais avec de fréquents changements d'eau.

1) Aquarium "traditionnel":

Taille : l'idéal est un bac d'une contenance de 10 à 30 litres environ. Il sera chauffé, filtré, cyclé *, et sera aménagé de manière classique avec un fond de gravier, des décors et/ou des plantes, et généralement un éclairage.

Chauffage : pour un bac de moins de 30 litres on peut utiliser un thermoplongeur de 25 watts, ou un câble chauffant pour terrarium passant en-dessous du bac.

Filtration : elle ne doit pas être trop forte : pour cela il faudra trouver le plus petit débit possible, et tourner la canne d'évacuation vers la vitre afin de casser le courant. On peut également utiliser un petit filtre-mousse (appelé aussi exhausteur) qui fonctionne avec une pompe à air (bulleur), ainsi on peut régler le débit avec précision en ne mettant pas trop fort.

Décor : puisque nous sommes dans un petit bac, le décor ne doit donc pas prendre trop de place.
Il peut se constituer d'un peu de gravier de couleur sombre de préférence (pour apaiser le betta), quelques plantes dont au moins une flottante pour le nid de bulles, et éventuellement un petit décor-cachette. Cela suffira.

Il faudra surtout bien faire attention à ce qu'il n'y ait rien d'abrasif ou de coupant qui risque d' abîmer les longues nageoires du Betta.

Si vous voulez ne pas utiliser de substrat, il est possible de mettre des plantes peu exigeantes. (voir la rubrique plantes) Mais par contre, dans tout les cas il faudra prévoir quand même un éclairage pour qu'elles puissent faire leur photosynthèse.

Changements d'eau : il ne seront que d'environ 15% hebdomadaires

Attention : l'aquarium d'un betta doit toujours être couvert, si vous ne voulez pas retrouver un jour votre poisson desséché sur sol, car ce sont de bons sauteurs !

*Un bac "cyclé" est un bac dans lequel on aura fait fonctionner le filtre sans poissons pendant une période d'environ 3 semaines. C'est le temps durant lequel les bactéries naturellement présentes dans l'eau, s'installent, colonisent le filtre et de sol et démarrent le cycle de l'azote.
Au cours de ce cycle, les bactéries vont produire un pic de nitrites qui est un poison potentiellement mortel, donc si on introduit un poisson pendant ce cycle, on met sa vie gravement en danger.

Il est donc recommandé de surveiller et contrôler le taux de nitrites (NO2) durant cette période pour vérifier le bon déroulement de ce cycle.

Les bactéries une fois bien établies, elles vont dégrader les déchets provenant du métabolisme de la population maintenue en ammoniaque, nitrites... puis nitrates et autres éléments qui seront absorbés à leur tour par les plantes. (d'où l'utilité d'avoir un bac planté !)
Il est possible d'accélérer légèrement le processus en ajoutant des bactéries du commerce, mais cela ne dispense pas de tester les nitrites et d'attendre que le cycle soit bien effectué avant d'y introduire le poisson.


2) Petit bac sans filtration, et non-cyclé:

Taille : Il est possible de maintenir un betta dans un petit bac d'un minimum de 3 litres, ou mieux dans 5 à 10 litres, sans "cycle" et donc sans filtration, mais il faudra à ce moment là, veiller à effectuer des changements d'eau régulièrement et scrupuleusement.

Changements d'eau : prévoir un changement d'eau total au moins deux fois par semaine pour un bac de 2 à 5 litres, et au moins une fois par semaine pour un bac de 6 à 10 litres.
Ce changement d'eau doit être de 100%. Il se fera avec de l'eau neuve ayant reposé entre 24 et 48 heures afin que le chlore mortel pour nos habitants aquatiques s'évapore, et faire attention que cette eau soit à la soit à la même température que l'ancienne eau de votre poisson.

Cette méthode est plus fastidieuse, elle utilise de plus grandes quantités d'eau.

Décor : pour plus de facilité et d'hygiène, il vaut mieux laisser ce type de bac avec le strict minimum donc sans gravier, ni décor, juste une petite plante solide type anubia nana fixée sur un support

Chauffage : c'est plus problématique qu'en bac traditionnel, car les appareils existants sont souvent trop grands et trop puissants. Mais on trouve quand même de plus en plus facilement de petits chauffages réglables.
On peut aussi utiliser un câble chauffant pour les terrariums mais ils sont souvent sans thermostat, ou un mini-chauffage type "Newattino" mais comme ils sont sans thermostat réglable, parfois il est difficile d'adapter la température de l'eau à l'environnement extérieur.
En effet, certains de ces chauffages ne font souvent qu'augmenter la température d'environ 2°C donc si votre eau au départ n'en fait que 18, ça ne sera pas suffisant.
Il est éventuellement possible de laisser le bac à température ambiante, à condition de choisir une pièce assez bien chauffée, et à un endroit à l'abri des courants d'air. Sachez que l'eau d'un bac est souvent légèrement inférieure à la température ambiante.
Couvrir impérativement le bac.

Dans les 2 types de maintenance il faudra de toutes façons avoir ces paramètres :

Température : optimale pour un adulte en maintenance: 24 à 26 °C. La marge de tolérance est de 18-22 à 30-32 sur de courtes durées.
PH: optimal: 7; toléré: 6,2 - 7,8.
GH (dureté) : optimal 7° allemands. Marge variable de 5°GH à 15°GH environ.
Nitrites (NO2): 0

A noter : Il est quand même bon d'utiliser du conditionneur d'eau, et ce pour plusieurs raisons : même si le chlore s'évapore par le repos de l'eau, on trouve de plus en plus de chloramine dans l'eau de distribution qui elle ne s'évapore pas. De plus, certains conditionneurs éliminent également les métaux lourds et apportent une protection aux mucus des poissons.

Conclusion : Le bac type "traditionnel" est pour moi plus simple d'utilisation au quotidien. Certes, il faut attendre que le cycle de l'azote s'établisse et faire attention aux paramètres, mais à la longue, l'entretien est moins contraignant car il suffit de changer environ 15% maxi d'eau une fois par semaine, ça génère moins de stress pour nos petits protégés, et c'est moins de travail pour la préparer et la chauffer.

Il y a également plus de possibilités pour aménager avec des plantes et décors. Et je pense que nos petits poissons sont plus heureux dans ces volumes qui sont souvent plus grands que les petits bacs non filtrés.